Ленточный фундамент с применением ригеля. Столбчато-ригельный монолитный фундамент. Подробнее об элементе
Всем уважаемым камрадам здравия. Данная статья появилась после того как я хотел ответить на вопрос Deletant о строительстве дома, но ответ вышел на целую статью))) Итак представлю свой взгляд на этот вопрос))))
Прежде всего я хотел бы сказать, что данные представленные ниже я считаю оптимальные по соотношению - цена качество, что подразумевает, как в сторону увеличения стоимости постройки так и в сторону уменьшения.
Итак начнем.
Постройка дома, ЗКП, бункеров и др. основных сооружений требует очень много сил и времени, так что трижды подумайте прежде чем начинать. Но если решение все же выбрано. и стройка неизбежна. то, надеюсь, данные заметки вам помогут.
Итак. С чего же начать? правильно с выбора участка.
УЧАСТОК.
Подобрав участок или прийдя на доставшийся по наследству)))) не поскупитесь а вызовите беларус экскаватор и попросите вырыть яму на максимум его глубины. И посмотрите на грунт. Это самый дешевый и достаточный способ произвести геологоразведку участка)))). Итак смотрим: если за черноземом последовала желто-оранжевая (обычная) чуть влажная глина - вам несказанно повезло, никаких дополнительных затрат и гидроизоляции вам делать не надо. Грунт на 5+.
Если после чернозема, а если его нет и сразу идет влажный песок - то 4.
Если копнув на метр яма за полчаса наполняется водой - поздравляеи вы стали обладателем плывуна, и болото где-то близко)))). Грунт твердая 2
Есть ещё промежуточные варианты типа грунтовых вод в глиняных пластах на глубинах от 2 и более метрах)))). Такие грунты я оцениваю на тройку. Иногда целые поселки стоят на таких грунтах, например, из-за искусственного озера.
Потратив 1000 рублей вы станете обладателем ценнейшей информации которая вам пригодится в дальнейшем для определения нужного вам фундамента.
ФУНДАМЕНТ.
Самая важная часть здания - фундамент. От того насколько хорошо вы его сделаете, будет зависеть как долго простоит ваш дом, бункер и др. Не будте скупердяями лучше перебдеть чем недобдеть)))
Вот тут то и кроется ахилесова пята - на плохих грунтах стоимость фундамента может составлять до 70% от стоимости дома. Так что дешёвость участка может повернуться боком.
Итак, первоначально нам нужно выкопать траншею под фундамент - обычно его делают глубинной 1-1,2 м в зависимости от региона, лично я всегда делаю с русским запасом;-)))). А если брать крайний север то там вообще все на сваях. Так же я советую не брать экскаватор с траншейным ковшом. На вид тот выглядит вот так:
Дело в том что потом ставить фундамент с помощью крана ювелирно практически нереально, так что запас по ширине траншеи должен быть. Минимум ширина ковша должна быть760 мм.
Если вы стали обладателем участка с грунтом на 5+, то вам достаточно на низ траншеи насыпать 5-10 см гравия 0-20 фракции и можно ложить сам фундамент. Если же вы стали обладателем 4, то я реккомендую 15-20 см щебня, на 3 - 10-15 см песка потом 15-20 см щебня потом 5 см песка. В случае же тяжелых ситуаций с плывуном, вам подушку делать не надо, так как и саму траншею(вы её чисто физически не сделаете)))). Если честно, то участки с плавуном лучше вообше обходитьь стороной, но если все же приспичило, то вам необходимо забивать сваи, сами сваи хоть и дороги, но основные затраты несет сваебитная машина, сваи забиваются по углам, и в ответственных местах, при размере 10*10 в среднем уходит около 16 свай. Конечно можно и без свай, но срок эксплуатации колеблется в пределах 3-15 лет в зависимости от заболоченности участка. Соорентировать по трудозатратам. Траншею 10 на 10 с перегородками вам выроют часа за 1,5. Так что не слушайте здесь работы на день давай десятку из расчета штуку в час. Рабочаю по варианту №3 должны засыпать за 2 дня. Лично я с помошником фундамент 11 на 18 засыпали за 3,5 дня.
Решил отдельно так сказать высказать свои теоретические изыски в области бункеростроения. Так как в реале никогда их не строил. но по этой теме расскидывал мозгами))).
По моему мнению бункер надо строить в почвах на 5 и 4. Востальных случаях не пройдет так как в плывунах, велика вероятность что убежище выдавит на верх, т.е. бункер всплывет. Мне рассказывали что в плохом грунте выдавливало даже обычные бетонные кольца. Поэтому в плывунах жкхашники делают глухую врезку, хотя сейчас по закону вроде как не положено))). Однако начнем. Мы нашли нужный нам участок.
Здесь суть несколько другая - нам необходимо закопаться как можно глубже. Так что всякие белорусы придется отбросить. ЕКи или лучше каты или джсб. И то учтите что глубина все равно не будет больше 5 метров даже на хороших грунтах. Но этого вполне достаточно. Бункер должен быть вытянут и я рекомендую ширину в 3 м. длина около 15 м. причем можно сказать (а может и нужно) экскаватарщику что делаешь мастерскую, а земли мало вот и приходится делать под землей, чтоб капустку высаживать))) у виска пальцем покрутят да и забудят. Скажешь бункер - точно ни в жизнь не забудут.
С канавами разобрались идем дальше.
Следующее что вам понадобится - это фундаментные блоки или ФБС.
Вот мой вам совет - на… й не покупайте это г… о за такие деньги. Лучше поищите в инете или местной газетке - б\у ригеля. Так как на просторах нашей страны развалили просто бесчисленное множестов цехов и ферм, то данный продукт вы найдете без труда. Итак вы можете найти ригеля разной конструкции, я рекоммендую длинной 6м или 10,5 м. Длинные ригеля настоящие монстры с херовой кучей арматуры внутри - 40 мм!!! - была толщина несущей арматуры у меня. Пример ригеля.
Так что поставив их за место блоков ФБС - вы получете не просто фундамент, а армированный. Лично я не пожалел купил сварку, немного нашел арматуры и прихеракал ригеля друг к другу так что не расцепишь - в результате получив монолитный фундамент. Кстати забыл сказать что это все очень дешево - 6 м ригель с доставкой стоит 2,5 рубля тогда как блок ФБС 2,4 м столько же стоит, нет ну если конечно вам достались блоки по цене 200-300 рублей за штуку можно и их))) 11 метровый ригеля стоят 5-6 рублей за штуку. Кстати качество ригелей очень высокое (ещё бы СССР) моя макита курила в сторонке при пробе пробить дырку и говорила - никак хозяина)))). Если вы стали обладателем грунтов ниже 5, то необходимо сделать гидроизоляцию, на самом деле ничего страшного нет берете грунтовку на битумной основе и везде промазываете - этого достаточно.
Цоколь.
Итак вы уложили ригеля - пора делать цоколь, его можно делать из красного(обязательно) кирпича, но я рекомендую забацать опалубку и захренакать бетонный цоколь заказав миксеры - уверяю вы сэкономите не только деньги, но и свои нервы и время - 25 кубов бетоного цоколя легко залить за день. Пример опалубки.
Но здесь замечу несколько моментов - ни в коем случае не берите кромленные доски, только потратите зря лишние деньги. Берите не кромленные самые дешевые а когда сколотите опалубку изнутри при помощи строительного степлера закройте обычной садовой пленкой по цене 12 руб за метр. И все щели которые неизбежно возникнут закроется целофаном. Проверено на практике. Эта херня спокойно держит бетон!!!
По высоте цоколь я реккомендую делать 30-40 см. По ширине на 5 см больше стен. Марку бетона я рекомендую брать М-150 а сразу после заливки пройтись глубинным вибратором, что повысит прочность как минимум на 30 единиц. После всей заливки в опалубку необходимо засыпать на 2-3 см опилками и поливать в течении 5 дней чтоб они были мокрые, после этого можно разъопалбливать.
На этом пока заканчиваю для удобоувариваемости так как букоф очень много))))
Строительство имеет в арсенале конструкционные элементы, которые позволяют возводить ажурные здания. Одним из важнейших изделий являются железобетонные ригели, принимающие на себя вес плит перекрытий многоэтажных строений. От их качества и характеристик зависят надежность и долговечность зданий. Конструкционные особенности этой железобетонной продукции разнообразны, поэтому не всегда удается увидеть принципиальные различия между балкой и ригелем.
Определение
Ригелем называется железобетонное изделие с армированием, которое служит горизонтальным соединителем вертикальных конструкций (колонн, подвесов, стен) и несет на себе нагрузку плит перекрытий и других элементов.
Материалы и характеристики
Основу их прочности формируют бетоны (тяжеловесные) классов (на сжатие) от В22,5 до В60. Армирование продукции осуществляется металлической стержневой термомеханически упрочненной и горячекатаной арматурой с периодическим профилем, а также арматурными стальными канатами, арматурной сталью упрочненной вытяжки предусмотренных классов и проволокой различной прочности.
Ригель железобетонный должен иметь набранную нормативную прочность бетона, измеренную в трех временных точках: отпускную (70% и 85% в теплое и холодное время соответственно), передаточную, проектную. Такие изделия имеют высокие показатели морозоустойчивости, сопротивления агрессивным газовым составам, антикоррозионной защищенности, влагонепроницаемости, огнестойкости.
Готовая продукция имеет высокие параметры соответствия по: жесткости, трещиностойкости и прочности. Даже нормируются размеры допусков размещения выпусков арматуры (сваривается с арматурой колонн) на внешней поверхности - не больше 3 мм. Торцевые соединительные пластины и стержни прочно соединяются сваркой с внутренней осевой арматурой.
Назначение
Создание многоэтажных конструкций. Ригели соединяют вертикальные конструкционные элементы сооружений, сами являясь опорами для плит перекрытий. Данная функция способствует формированию жесткой пространственной прочности арматуры постройки, объединенной сваркой. Такие конструкции гарантируют геометрическую стабилизацию сооружения в целом, передавая вес горизонтальных конструкций на опорный вертикальный «скелет» здания. Пояс из подобных изделий способен поднять цоколь над фундаментом на нужную высоту, укрепить и разгрузить последний. Их задействуют для сборки сооружений с широкими пролетами помещений (ангары, торговые залы), усиления колонн в помещениях с высокими потолками.
Данные элементы проектируются, чтобы выдерживать значительные нагрузки, когда уложены как балки или используются как колонны. Железобетонными ригелями в многоэтажных зданиях могут формироваться оконные комиссуры, ограды. В строительстве повышенной этажности и в конструкциях особенно больших габаритов задействуется модификация ригеля, которая имеет длину 12 м.
Данная разновидность проявила себя надежнее, чем образцы из стали. Транспортная инфраструктура (ограждения, парапеты, переходы, виадуки, и пр.) активно сооружается с применением ригелей. В энергетике изделия используются для увеличения площади несущего основания мачт линий электропередач, что позволяет горизонтально распределять нагрузки для повышения несущей способности опор.
Особенности
Их конструкции имеют различные профиль, размеры (длину, поперечное сечение), материал, способ крепления, что определяется конкретным местом применения. Фигура образцов в поперечнике - тавр, имеющий одну или две полки (для плит перекрытий), а также прямоугольник и т-образная без полок. Вариант с одной полкой позволяет опирать плиты с одной стороной (лестничный марш, торцевой пролет здания).
На модель с двумя полками опираются две плиты (характерно для центральных пролетов). Т-образные модификации с низко расположенной полкой уменьшают видимый выход тела конструкции внутрь помещений. На прямоугольные ригели нагрузка укладывается просто сверху. Конструкционные особенности и предназначения построек предполагают применение жесткого или шарнирного способов крепления ригелей.
Маркировка
Продукция маркируется цифро-буквенным кодом, разделенным тире на группы. Пример - РДП 6.56-110АIV. 1-я группа указывается тип ригеля, его высоту в поперечнике и длину (дм), округленные до целых чисел. Разрешается заменять содержание данной группы на наименование изделия - ригель («Р») с указанием стандартизованного типоразмера. Вторая - дает информацию о несущей способности (в кН/м) изделия или же о его порядковом номере по несущей способности. Далее для предварительно напряженной арматуры указывается класс стали (латинская буква и римская цифра).
Продукция с маркировкой РДП 6.56-110АIV-На, например, в 3-й группе сообщает, что материал изделия - бетон с нормальной («Н») проницаемостью (допустим к эксплуатации в слабоагрессивных газообразных средах), внутри которого установлены добавочные закладные элементы («а»). Ригели по типам обозначаются буквами: Р – прямоугольный, РО – однополочный (РОП – для плит многопустотных, РЛП — для лестничных маршей, РОР – под , РЛР – аналогично РЛП), РБ – бесполочный в виде буквы «Т» (РБП – для плит многопустотного изготовления, РБР – для плит в ребристом варианте), РД – двухполочный (РДП – под железобетонные многопустотные плиты, РДР – под ребристые плиты) и РКП – балконный (консольный) для многопустотных плит. Встречаются ригели с аббревиатурой изготовителя (по ТУ), учитывающей специфику их формы, например, РВ, РМ, АР и пр.
Отличие ригеля от балки
С точки этимологии, балка – это более широкое понятие, а ригель – это та же балка, но выполняющая узкоспециализированную функцию. Ригель можно считать горизонтальной балкой с особыми несущими функциями (принимает нагрузки с любых направлений) в качестве основного опорного элемента каркаса здания. Он является горизонтальной частью рамы, которая жестко связана с вертикальными стойками основной несущей конструкции (расчету не подлежит). Балка, уложенная горизонтально или под наклоном, работает как самостоятельная конструкционная единица каркаса строения, только преимущественно на изгиб (при проектировании рассчитывается). Ригели и балки нельзя взаимозаменять, так как первые монолитные (железобетонные или металлические), имеют большой вес, жесткость и прочность, а вторые, как правило, имея небольшую массу, изготавливаются из дерева или полых металлических конструкций.
Функциональность работы ригелей достаточно узкая, а сфера применения значительная. Назначение железобетонного ригеля четко определено и, независимо от условий, неизменно. Тогда как определение «балка» само по себе широкое, включающее и ригель. Балки применяются в строительной индустрии в виде перекрытий или их поддержки (пример - чердачное помещение, основной функцией конструкции которого является распределение нагрузки балок со стропилами на ригели), а также покрытий.
Фундамент - это основа любого дома. Только прочный и надёжный фундамент обеспечит вашему дому долговечность!
*Задача фундамента: Без разрушения конструкций передать нагрузку от дома, на основание так, чтобы грунт сохранил Несущую Способность!
*Фундамент не должен быть массивным и тяжелым, он должен иметь достаточную прочность для каждого строения.
* Важным элементом является Дренаж и Отвод ливневых вод с крыши!!! Сухой фундамент залог долговечности всей конструкции.
Площадь опирания зависит от ПРОЧНОСТИ ВАШИХ ГРУНТОВ (Геология участка), а конструкция от НАГРУЗКИ ВАШЕГО ДОМА (технология строительства и планировка) которую надо передать грунту. Только при соблюдении двух этих условий вы получите КАЧЕСТВЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ.
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ:
Ленточные фундаменты.
Подразделяют на монолитный и сборно-монолитный. Это самый распространенный тип фундамента. Он подходит всем технологиям строительства домов, большинству вариантов геологии и видам грунтов участка. Достаточно рационален. Гибок в проектировании. Но самое главное, имеет хорошую Защиту от Дурака . То есть, его сложно испортить.
Столбчатый с ростверком (тисэ):
Это свайно-ленточная конструкция, состоит из двух частей: несущие железобетонные сваи, имеющие расширение в нижней части, и железобетонный ростверк.
Фундамент тисэ можно организовывать практически на любых грунтах (кроме плывунов), не нуждается в рытье котлована, дренаже, экономически выгодный. Применяется для легких конструкций: каркасные дома, СИП панели, брус.
Винтовой:
Винтовой фундамент - Достаточно дешевый, быстровозводимый фундамент используется для строительства легких конструкций: заборы, каркасные дома, сип панели и др., не нужен дренаж, не важен уровень грунтовых вод. Срок службы 20-50 лет, сопоставим со сроком службы каркасных домов, сип панелей.
Плитный:
Плитные фундаменты достаточно популярны и распространены. Благодаря жесткой конструкции - монолитной плите, выполненной под всей площадью здания, им не страшны никакие перемещения грунта. Различают следующие виды плитных фундаментов:
Сплошной (традиционный):
Монолитная железобетонная плита 20-40см залитая под всей площадью здания на песчаную или песчанно-гравийную (ПГС) подушку 20-30см.
Кессонный (ребристый):
Облегченная железобетонная плита с дополнительными ребрами (жб лентами) под стены здания, между ребер заполняется песчанно-гравийная смесь (ПГС) или грунт.
Шведская плита (УШП):
Технология "шведской плиты" объединяет в себе устройство утепленной монолитной фундаментной плиты и прокладку коммуникаций, включая систему водяного подогрева пола. Комплексный подход позволяет получить в короткие сроки утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый для укладки плитки, ламината или другого покрытия.
Три самых распространенных МИФА о фундаментах!!!
Миф 1: Фундамент должен выстояться.
Приведу вам пример. Самое лучшее уплотнение это пульпа. Смесь песка и воды. Вода проходя через частички песка их уплотняет. Никакая проливка водой, трамбовка с этим не сравнится. А о статической нагрузке фундамента вообще молчу. Так вот, после пульпы песок доуплотняется еще 5 лет…
Так что вы там говорите об уплотнении грунта? Это когда выкопали 350 тонн земли, поставили 150 тонн конструкций и ждете уплотнения? Чего Вы говорите…? Грунта? А Вы задумывались как он может уплотниться если Вы приложили меньшую нагрузку или равную той которую вывезли? И фундамент при этом не подпрыгивает.
1. После постройки дома нагрузка на грунт не должна превышать несущей способности основания. Даже при этом дом просядет. Но это как раз связано с доуплотнением грунта! И эта величина НОРМИРУЕТСЯ ГНС и заложена в основу расчета фундамента.
2. Если говорить о том, чтобы дом выстоялся. Стоять он должен готовым как минимум под черновой отделкой пару лет. По этой причине, чтобы не терять времени, используют трамбовки для подготовки основания, а не ждут годы как наши прадеды. Ведь это раньше строили особняк и в нем жили Бомжи лет 5. Они обогревали стены дома кострами и своим теплом, а дом давал усадку. Через несколько лет, дом доуплотнил грунт, избыток влаги ушел со стен, бомжей выгоняли и начинали внутреннюю отделку особняка…
А Миф о том, что дом должен выстояться остался… Мы не ждем. Качественно готовим основание и погнали дальше…
Миф 2: Бетон должен набрать 100% прочности…
Однозначно и без поворотно. 100% прочности вынь и положи… Для конструкций РАБОТАЮЩИХ НА ИЗГИБ И РАСТЯЖЕНИЕ! Это балки, перекрытия, колонны, ригеля, перемычки…
Вот график набора прочности бетоном. Как видим уже через три дня при нормальной погоде 20 градусов тепла у бетона 50% прочности.
А теперь давайте забудем о бестолковых % и поговорим как нормальные люди. Я вам говорю, что через 3 дня при 20 градусах тепла можно на ваш фундамент ставить 1 этаж дома. Вы его поставите? НЕТ! При классном раскладе через 14 дней вы поставите 1 этажа КОРОБКИ! Из газоблока или Керамических блоков!… Хорошо… 2 этажа!!! Но ведь это все равно не вся нагрузка на фундамент! А отделка! А + полезная нагрузка… Мебель с любимой тещей и теликом в 49 дюймов.
Ребята! Вы в лепешку разбейтесь, но через 28 суток у Вас не будет нагрузки больше расчетной! А ведь средняя скорость строительства коттеджа 4-5 месяцев! Не теряйте время. Стройте! Но помните! Балки, ригеля, колонны, перекрытия, перемычки… Они ТРЕБУЮТ 28 суток! Но и здесь есть свои НО…
Миф 3: Чем легче Дом, тем дешевле фундамент.
От чего зависит размер и цена фундамента?
- Глубина промерзания
- Наличие подвала
- Регион по снеговой нагрузке
- Несущая способность грунтов
- Толщина плодородного слоя
- Глубина заложения качественных грунтов
- Рельеф участка
- Этажность
- Материал стен
- Материал перекрытий
- Материал кровли
- Уровень грунтовых вод
- Наличие проекта
- Доступность материалов
- Удаленность объекта
- Сроки
- Погодные условия
На каком у нас месте материал стен был? Есть подвал — какая разница из чего стены! Все равно копать и бетон заливать! А если у нас перепад рельефа участка в пятне дома 1м по высоте? Из чего цоколь делать будите?
Если у вас дом по каркасной системе или СИП панели… есть шанс получить не дорогой фундамент. Но это далеко не факт. И уж тем более не достоинство этих эконом технологий. И уж тем более не причина для выбора этих технологий!
Одним из видов монолитного фундамента, является столбчато-ригельный фундамент. Он представляет собой конструкцию, которая может считаться чем-то средним между фундаментом глубокого залегания и мелкозаглубленным фундаментом. Такой фундамент закладывается обычно тогда, когда строение приходится возводить на торфяниках, пучинистых почвах, или на участках земли, расположенных под уклоном. Его можно считать как бы облегченной разновидностью ленточного фундамента, но возводить на таком фундаменте тяжелые строения не рекомендуется.
В столбчато-ригельном фундаменте на забитые сваи фиксируется ростверковая конструкция. Это несколько похоже на ленточный фундамент, но основаниями для него являются сваи, а монолитный ростверк обеспечивает надежность и прочность конструкции. Подобный монтаж позволяет сэкономить на бетонной массе и земляных работах. Кстати, бетон с доставкой в Красногорск можно заказать прямо на сайте jitif.ru. В случае закладки столбчато-ригельного фундамента, обязательно нужно заливать блоки из железобетона в местах пересечения стен и по всем углам будущего дома. Одной из обязательных процедур при закладке столбчато-ригельного фундамента является закладка песчано-гравийной подушки. Монтаж подобного типа фундаментов производится в следующем порядке. Сначала, по периметру заливаются сваи, глубина залегания которых должна составлять около полутора метров. Длина свай, на которые будет опираться сам монолитный фундамент, при этом составляет двадцать пять сантиметров.
Далее заливается ростверк, который может опираться на грунт, или несколько приподнят над уровнем земли. Таким образом, соприкосновение ростверка с поверхностью земли минимально и в случае промерзания грунта потери тепла значительно снижаются. Для закладки ростверкового фундамента необходимы геологические исследования и в этом случае нет возможности сделать цокольный этаж, или подвал.
Статьи по теме
